Галопом по европам. Часть первая

Летали в этом году в Израиль, вот где туризм в удовольствие. Великолепный отель и программа путешествий. Наняли частного гида с машиной так нам за неделю столько всего показали. Были и на Мёртвом Море и на Красном. А Иерусалим, это вообще отдельная история. Таких городов вообще больше нигде нет. Особо хотим поблагодарить гида. Звали его Валерий Медведовский и он был из города Ашкелон . Он показал нам страну во всей её красе. В следующем году обязательно повторим.

[pafnut]

Дни с девятого по четырнадцатый. 17 – 22 июня. Коста Брава.

Пару дней мы расслаблялись после двух недель перемещения в пространстве. Купались, загорали, ели, пили, загорали, купались, ели, пили и так по кругу. Несмотря на кризис, отдыхающих было много. На городском пляже народу – как сельди в бочке. Друзья подсказали нам хорошее место за городом, и мы сибаритствовали на полупустом пляже в маленькой уютной бухте Platja de Canyelles, или как здесь называют это место поселка миллионеров. Все-таки, машина – великое дело, она дает определенную степень свободы. Тому, кому она, конечно, нужна. По вечерам Андрей с Катей возили нас по нетуристическим ресторанам.
Каждый раз, попадая в новое место, встает вопрос – где поесть. Я не гурман, и не эстет, но, все же, хочется, чтобы было и вкусно, и уютно. А если ты в этом городе (городке, деревне) всего на день, на два, ошибка в выборе места оборачивается испорченным вечером и смазанным общим впечатлением о населенном пункте. В этом отношении нам повезло. Ребята, как уже практически местные и как ценители этого дела, знали куда пойти. В мишленовские заведения, каковых здесь немало, мы не ездили, но все ресторации, в которых мы побывали, оставили по себе добрую память и вызвали желание зайти еще раз. Был ли то рыбный ресторан в здании рыбного рынка в порту Бланеса, источающего отталкивающие и явно не способствующие пищеварению рыбные запахи. Но это все снаружи, на подходе. Главное пересилить себя и дойти до двери. Внутри Вас угостят такой рыбой, таким ассорти из лангустов, крабов, морских огурцов, креветок и не вспомню, чего еще (большое блюдо на 4 – 5 человек около 80 евро), что Вы таки забудете все на свете. Или ресторан рядом с аквапарком в Ллорет-де-Мар, где хозяином теперь армянин, и где удачное расположение, приятная атмосфера и уютный интерьер удачно дополняются хорошей кухней. И уходить не хочется.
К исходу второго дня родилась идея выйти на яхте. Из Москвы на поиски подешевевших вилл прилетели друзья Андрея, и мы тремя семьями и двумя машинами отправились в Эмпуриабрава, город-марину в 70 километрах от Ллорет-де-Мар.

Городок впечатляет. Фактически – это современная Венеция в миниатюре. Улицы - каналы. Наземная часть представляет собой длинные широкие пирсы, на которых стоят многоквартирные дома невысокой этажности. К балконам первых этажей швартуются яхты и катера. Утром съел гаспаччо, попил кофейку, прыгнул в яхту, отдал концы (в хорошем смысле) и вперед. Из тупика выходишь в улочку, из улочки сворачиваешь на улицу, оттуда на проспект, и вот оно, открытое море. В Empuriabrava приехали часам к восьми, разместились по каютам, и поехали ужинать в очередное нетуристическое место. После ужина расположились на баке, откупорили пару шампанского и под звездным южным небом посидели ни о чем.

Утром вышли в море. Погода шикарная. Синее безоблачное небо, насыщенно синее море, свежий отрезвляющий, кому нужно с утра, ветер. Мечта яхтсмена. Таковыми, правда, из восьми человек, включая детей, были только Андрей да Катя. И то с недавних пор. Надо отдать должное нашему хозяину и капитану, окончив шкиперские курсы менее года назад, он довольно лихо управлялся с 50-футовой красавицей, а ведь это не моторная яхта, а парусное судно. А это, как говорят уже и в Москве: «две большие разницы». Выйдя на оперативный простор, поставили паруса, и под всеми ними и пошли в сторону Франции. В полдень, когда стало печь особенно жестоко, спустили паруса, легли в дрейф и «Мементо мори» - все моментально посыпались в море. Прелесть купания в открытом море дополнили забавой из «Укола зонтиком»: в воду бросался фал, закрепленный на корме, испытуемый наматывал конец на руку и изо всех сил старался не выпустить веревку и не нахлебаться воды, плывя в кильватере идущей на моторе яхты. Накупавшись, мы вновь поставили паруса и взяли курс на Cadaques, маленький городишко, расположившийся на берегу одноименного залива и славный помимо прочего хорошей кухней своих ресторанов. Часа в два мы вошли в залив и «припарковались» к плавучему якорю (не знаю, как это называется в морской терминологии). Тут же нарисовался парковщик на моторке и облегчил капитана на 15 евро. В два захода Андрей перевез нас на берег на резиновой лодке с мотором. Все так хотели есть, что минуя некоторые малозначительные пункты нашего похода вроде осмотра достопримечательностей, сходя на берег, сразу направляли свои стопы к указанному капитаном заведению общепита. А после трапезы, заправившись по горловину морепродуктами и вином, также, не отвлекаясь осовелыми глазками на ненужные мелочи, походкой Пуаро, семенили к лодке. Перебросив отяжелевшие тела с моторки на яхту, начали, каждый по-своему, отдыхать от отдыха. Мы с Машей расчехлили удочки, припасенные для Финляндии, насадили на крючки захваченных из ресторана кальмаров или креветок, я к этому моменту уже плохо видел, и начали ловлю. Последний раз в море я ловил рыбу 33 года назад, в лимане под Очаковом. Интересно было попробовать вновь. Первые десять минут было скучно и, чтобы следить за поплавком хотелось обратиться с просьбой Вия: «Поднимите мне веки!». Но потом подошел косяк сардин, и начался клев как на Черной речке. Удочки выдергивали каждые полминуты, но за час мы поймали только двух маленьких рыбок. Остальные подло съедали ресторанные морепродукты и, вильнув хвостом, уходили в синее море. К вечеру вернулись в Эмпуриабрава, пересели на машины и поехали домой – в Ллорет-де-Мар.

Прошло три дня в Каталонии, а больше мы на одном месте не задерживались. Но море, солнце и хорошая компания сделали свое дело. И мы остались еще на четыре. При содействии ребят из местного русского агентства недвижимости сняли однокомнатную квартиру из двух комнат (здесь это так) за 70 евро в сутки. Заодно поговорили о кризисе и его влиянии на рынок real estate. Сорокапроцентное падение цен, о котором так долго говорили большевики, возможно где-то и случилось, но не здесь. Вроде бы, сильнее всего цены снизились в Мадриде и других больших городах внутренней Испании. На побережье же ценники похудели на 15, максимум 20 процентов. Например, квартира, которую мы сняли, состоящая из кухни-гостиной, спальни, удобств и балкона, выходящего на зеленый дворик с бассейном и находящаяся в пятистах метрах от моря, до начала ипотечных проблем в Пендостане стоила 160000 евро, сейчас просят сто тридцать. Дома подешевели еще меньше. Если продавец находится в стесненных обстоятельствах, можно попробовать его слегка придушить, но самые сладкие объекты до рынка не доходят, а тут же выкупаются местными агентствами. По крайней мере, так мне объяснили старшие товарищи.

В последующие четыре дня мы купались и загорали, посетили местный аквапарк, декларируемый как самый большой в Европе, что вызывает большие сомнения. Съездили в аквариум в Барселоне, действительно впечатляет. Вечером вернулись в Барселону, чтобы посмотреть на поющие фонтаны, оказалось, они работают не каждый день. Все пространство вокруг фонтанов было окутано дымом от петард и фейерверков в честь дня какого-то местного святого. Было нечем дышать, каждую секунду приходилось уворачиваться от очередного разрыва, и мы поехали от греха в уже почти родной Ллорет. Но, как ни хорошо нам здесь было, труба звала, и на утро 23 июня был намечен выезд.

[zarabbo]

Европейское турне с такой программой не может быть скучным. Если взять за основу этот маршрут, можно увидеть много интересного.

[vadimo1977]

Хотя я бы предпочел остановиться в каком-либо конкретном месте нежели постоянно колесить по всей Европе.

[pafnut]

День пятнадцатый. 23 июня. Каталония – Франко-Швейцарская граница.

Мы никуда особенно не торопились и поехали по бесплатной местной дороге вдоль побережья. Очень красивый серпантин, петляющий по предгорьям Пиренеев. Оказывается, в Испании есть леса. Перед границей остановились у супермаркета, купили на память о солнечной Испании ящик Риохи, упаковку хамона, бутылку оливкового масла, пару пакетов гаспаччо. Предпочитаю сувениры полезные, а не те, что валяются годами в темной комнате и собирают пыль. На французской стороне по обочинам дороги фермеры продавали фрукты и овощи. Очень дешево, то ли 3 евро – 2 кило, то ли 2 евро – 3 кило. Но, когда я, наконец, решил, что 5 минут задержки роли не сыграют, все закончилось. Дальше пошли виноградники с призывными плакатами у обочины заехать в шато и отведать местного вина. Но труба, как обычно, звала, и мы продолжали наматывать мили на кардан, пропуская заманчивые предложения остаться. К обеду я, все-таки, перебрался на платное шоссе. Как ни красивы маленькие дороги, как ни приятно ехать не спеша и глядеть по сторонам, но ночевать мы хотели в Швейцарии, а туда еще ой как далеко. За день ничего примечательного не случилось, и к вечеру мы подъехали к предгорьям Альп. Пейзаж для Альп довольно необычный. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Порой казалось, что мы не в Альпах, а где-нибудь в Колорадо. Довольно узкая дорога, платная магистраль давно закончилась, временами шла меж двух отвесных стен, вплотную примыкающих к полотну шоссе. Ехать в каньоне, когда над тобой нависает стометровая скала жутковато. А вдруг камень?

Стало смеркаться. Чтобы не искать отель в полной темноте, а темнеет в горах быстро, я решил заночевать на французской стороне. Начали присматривать гостиницу. Все отели находились в двух – трех километрах от дороги, каждый раз приходилось сворачивать в сторону, немного попетлять по серпантину и через пару минут мы упирались в чудный семейный альпийский отель. Сердца наши наполнялись радостью от красоты окружающего пейзажа и предвкушения хорошего ужина, сдобренного бокалом - другим местного вина в уютном ресторанчике с камином. Но непонятным образом, в этих, казалось бы, не туристических местах – еще не горы – отель оказывался заполненным до отказа. Второй, третий, пятый, седьмой отель – все тщетно. Мест нет. Совсем стемнело, ни зги не видать, карты нет. Был атлас ADAC Europe, но его масштаб позволял лишь определять направление движения и выбирать трассу, понять же, сколько вокруг деревень, где ближайшая и в какой из них есть отель или кемпинг было нельзя. В одиннадцатом часу нашли, наконец, кемпинг у горной речки, но он уже, естественно, был закрыт. Я начинал сильно злиться на себя, на французов, которые строят так мало отелей, на туристов, которые эти отели заполняют. Непонятно, зачем они вообще сюда приезжают. Ближе к полуночи мы опять выехали на платную автостраду. Ну, теперь-то уж точно найдем какой-нибудь придорожный Bad&Breakfast. И действительно, не прошло и десяти минут, как показался первый гостиничный “fast food”. Пару часов назад я, не задумываясь, проехал бы мимо, а теперь заехал на гостиничную парковку почти счастливым человеком. Дернули дверь – закрыто. Налево, направо, вроде другого входа нет. Странно. И свет на reception не горит, и нет никого. Тревога поползла по организму. Припомнилось что-то про барана перед закрытыми воротами. Вдруг из жилого корпуса - reception был в другом здании – вышел покурить человек. Который объяснил мне, что ночью из персонала в отеле никого нет, а банкомат, что я вижу слева от входа, вовсе и не банкомат, а так называемый «ночной портье». Я могу выбрать номер себе по вкусу и оплатить его пластиковой картой. После этого «ночной портье» выдаст мне пластиковый электронный ключ, чтобы войти в отель и попасть в номер. Наличные не принимаются.
Воспряв духом, я выбрал в меню двухместный номер и засунул в лоно зверской машины свою карту. Через мгновение на табло высветился запрос на введение пин-кода. Черт возьми, чипы-то на картах Сбера не работают. Две карты из четырех удаляются с поля до конца игры. На всякий случай я попробовал еще раз, и еще, всякое бывает. Но не в этот день. Каждый раз, после введения пина на экране высвечивался большой кукиш. Хотел бы я, чтобы со мной рядом сейчас стоял тот заскорузлый парень, что эти карты делал. Руки помыл – молодец, не надо останавливаться на достигнутом. Теперь бы хорошо начать думать перед нажатием клавиш на компьютере автоматической линии.
Так, ладно, черт с ним с этим парнем. Может он и не парень, а может вовсе и не он виноват. Может, во всем виноват Чубайс, одной виной больше, ему не привыкать. Черт с ними, с этими карточками Сбербанка, у меня есть еще две. Засунем в дырку их.
У третьей карты «Сберкассы», выпущенной ранее, чип работал, но было недостаточно средств на счете. Вообще-то говоря, я об этом знал, но по старой апробированной привычке использовать хотя бы малейший шанс, попытался оплатить и ей. Не вышло.
Четвертой картой была зенитовская кредитка Master Card. Там с деньгами все было в полном порядке. Но опять вылез кукиш. На Master Card нет чипа, только магнитная полоса. А такие карты «портье» не принимает.

Итак, вот перед нами стоит отель. В нем есть свободные номера с мягкими кроватями и чистым белоснежным бельем, чуть пахнущим ароматной химчисткой. Эти номера сдаются за деньги. И хозяин (акционеры, директор) был бы не прочь эти деньги с нас получить. У нас есть эти деньги, даже больше, гораздо больше. И мы очень хотим спать. Нам нужен этот номер, эта кровать, это белье. Мы хотим потратить эти паршивые 60 евро, встать под душ, прижаться головой к подушке и отдаться во власть Морфея. Но черта с два. Не получит хозяин наших денег, а мы – постой. Потому, что наличные эта дьявольская машина не принимает, а карточки не проходят.
Грязно ругаясь и проклиная консерваторию, усаживаю поникшего ребенка в машину и возвращаюсь на автостраду. Через несколько километров появляется еще один придорожный отель. Оживившись, заруливаю на парковку. Радость быстро проходит – у закрытых дверей нас опять встречает «ночной портье». И никаких наличных.

Та же история повторяется в третьем, четвертом и пятом отелях. Да простит меня Герман Оскарович, в тот момент я готов был сделать с ним нехорошее.

Ищущий да обрящет! Во втором часу ночи, свернув с трассы, в городке Annecy мы находим Ibis c живым человеком за прилавком. Устраиваемся, заказываем легкий ужин (тяжелый и не возможен – кухня давно закрыта), и КРУЖКУ ХОЛОДНОГО ПИВА. Первую половину залпом. На середине второй кружки отпускаю грехи Грефу. Аминь.

[zarabbo]

Самыми посещаемыми городами Испании традиционно считаются Мадрид и Барселона, входят во все туристические маршруты.

[pafnut]

День шестнадцатый. 24 июня. Франко-швейцарская граница – Северо-Восточная Бавария.

Встали в восемь, хотя накануне легли в третьем часу. Что делать, к вечеру мы должны быть в Баварии. Там, в маленьком баварском городке, скорее даже селе, живет мой немецкий партнер. По бизнесу, у меня дочь. Там же находится его фабрика. Исколесить пол-Европы и не заехать к нему, чтобы решить пару вопросов я не мог. Миновали границу, началась Швейцария. Пару раз я делал пересадку в Цюрихе, когда летал Swiss Air. Этим мое знакомство со страной и ограничивалось. Думал, ну вот сейчас, проедем Швейцарию насквозь, с юго-запада на северо-восток, почувствую в полной мере очарование страны. Ожидания были очень высоки. Начиная с клуба кинопутешествий Сенкевича, Царствие ему Небесное, Набокова, Хемингуэя, и им, от чистого сердца, в подсознание вошло представление о стране, как о рае земном для ценителей гор, тишины и дикой природы. И альпийской культуры. Все оказалось совсем не так. То есть, видимо, Швейцария действительно такая, как в глянцевых журналах, в «Прощай, оружие» etc . Но где-то в других местах. Мы же проехали всю страну: Женева, Лозанна, Берн, Цюрих и за все время видели одну – две снежных вершины. Где-то очень далеко от нас. А так все путешествие проходило по плато, покрытом зелеными полями с пасущимися на них швейцарскими коровами. По периметру, на большом удалении, нас сопровождали горные хребты, но судя по отсутствию снега, не сильно высокие, не более 2000 метров. Помимо полей и коров, вместо альпийских ущелий, водопадов, ледников и горных рек, мы вполне насладились видом «икей», «ашанов» и прочих центров по отъему средств граждан, а также иных порождений капитализма: офисов, фабрик, складских терминалов et cetera в изобилии встречавшихся нам на месте шато и горных хижин. Конечно же, все это есть, не врут календари. И водопады, и хижины, и тишина, и альпийское очарование. Но не вдоль автобана. Собственно, я уже об этом писал, хотите посмотреть страну – забудьте про хайвеи и автострады. Запаситесь временем, это главное, чего не хватает, и вперед на местные дорожки. И будет Вам счастье в виде полноценных впечатлений от country side. А на магистрали, с некоторыми допущениями, все примерно одно и то же, что в Швейцарии, что в Дании, что во Франции: «ашаны», «икеи», терминалы, заправки, коробки офисов, автосалоны… Конечно, есть разница, когда существенно меняется пейзаж, и общее впечатление составить можно. Но очень общее, да и то не всегда. Во всяком случае, если бы я не знал, что Швейцария одна из самых или даже самая горная страна Европы, то проехав ее насквозь, никогда бы этого не подумал.

К середине дня подъехали к Боденскому озеру, остановились перекусить на парковке с панорамным видом на водную гладь. День был солнечный, но на горизонте стелился туман, и противоположный немецкий берег мы не увидели. То ли из-за тумана, то ли из-за того, что озеро так широко.

Швейцария закончилась, захватили кусочек Австрии и пересекли границу Bundesrepublic. Несколько раз проезжал всю Германию на машине с Юга на Север и с Запада на Восток. Там везде хорошо. Но Бавария – истинно райский уголок. Конечно, это субъективно, ну так и рассказ этот не плод коллективного творчества. У нас была пара часов в запасе, и я решил заехать в Линдау, старинный баварский городок на Bodensee. Историческая часть города находится на одноимённом островке, соединённым с берегом мостом и дамбой. Там же вокзал. Очень красиво, стоит того, чтобы погулять там часок – другой. Для нумизматов есть пара неплохих магазинчиков. Нам так понравился Lindau, что гуляли мы дольше запланированного. И когда захотели есть, то, чтобы не тратить время, заехали в Macdonalds на выезде из города. Да и ребенок соскучился по вкусной отраве. Однако, быстро поесть не получилось. В пустом Макдоналдсе мы ждали свои бургеры минут пятнадцать. К слову сказать, днем ранее во Франции, недалеко от испанской границы, мы, также из экономии времени, завернули в придорожный Макавто. И простояли у окошка раздачи те же пятнадцать минут. Видимо, мы чемпионы не только в области балета и казнокрадстве, но и в быстроте подачи чизбургеров.

Через три часа мы были на востоке-северо-востоке Баварии, в маленьком городке в пятнадцати километрах от чешской границы. В городке, в котором за те пятнадцать лет, что я туда езжу, ничего не поменялось. Впрочем, по словам местных жителей мало что поменялось и за те 500 лет, что он получил статус города. Замена труб водопровода и монтаж канализационной системы, а также появление в домах бюргеров посудомоечных машин и интернета не в счет. Та же церковь, те же дома, те же улицы. А главное сохранился тот же неторопливый и спокойный уклад жизни. Как-то мы сидели в местном ресторанчике с моим партнером и местным автослесарем, пили пиво и философствовали. Рассуждали о жизни в мегаполисах и маленьких городках на пленэре. Так вот, они сказали, что в большой город переедут, только если вынудят обстоятельства. Или сгонят со своих мест, как в Судетах. «Житие свое» называли не иначе, как «маленький рай» и «тихое счастье». Чистый воздух, родниковая вода, тишина, вокруг леса, поля, реки, озера (кстати, в отличие от Дании «грибные леса» в Баварии есть). И при этом все блага цивилизации, за исключением, разве что, ночных клубов и десятизальных кинотеатров. Но, когда потянет к искусству (музеи, театры, керамика) или развлечениям (кино, клубы, «клубничка») – до Мюнхена двести верст, два часа по великолепным дорогам (столько же я трачу от Крылатского до Бутова, когда везу ребенка в шесть вечера с тренировки). Так что большой город они видали в гробу. И это про красивейший Мюнхен, где нет пробок в нашем понимании, где можно дышать и пить воду из-под крана. Где можно жить. В отличие от Москвы, где жить нельзя. И это как аксиома, и не спорьте. В МОСКВЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Но мы живем, по привычке. Потому что здесь, работа, школа, институт, родители, дети и еще двадцать три причины. Мы дышим выхлопными газами, полдня простаивая в пробках, и лишь немногие из нас задумываются, насколько еще сократилась жизнь за этот день. И я почти уверен, что, даже зная точную бухгалтерию, отчет о прибылях и убытках, форма №2: подышал 2 часа на МКАДе – вычитаем 10 минут жизни, 8 часов в центре – еще 20 минут долой, по дороге с работы 3 часа в пробке – минус 15 минут. Год прожил в Москве – на две недели раньше помрешь. Десять лет прожил – жизнь укоротилась на полгода. Так вот, даже зная точно, насколько сокращается жизнь от проживания в мегаполисе, лишь единицы решатся, бросят все и уедут. А если посчитать время, потерянное в пробках, да помножить на «нервный» коэффициент от этого стояния, и вычесть результат из тех, дай Бог, 70 – 80 лет, отпущенных нам на все-про-все, то картина получится совсем безрадостная. Кстати говоря, сам – то я, до сих пор москвич. И вроде ведь неглупый человек, и все понимаю, но школа дочери, ее секция по гольфу, мама, моя работа и еще 23 причины. В общем, вышли мы из ресторана, они счастливые, а я в печали.

[zarabbo]

Вот на востоке-северо-востоке Баварии много населённых пунктов, которые просто интересны для изучения Германии.

[pafnut]

Zarabbo

Что Вы имеете ввиду? Я там очень часто бываю, но, честно говоря, не понимаю, почему места на востоке-северо-востоке Баварии интереснее запада-юга-запада той же немецкой Земли.

[pafnut]

Дни семнадцатый . 25 июня. Городок в восточной Баварии.

Гостиница, в которой мы остановились, стояла на склоне большого холма, в километре от города. Вокруг лес, вековые буки и ели. На вершине холма находились развалины средневекового замка. Сохранились фрагменты стены, несколько башен. Семь раз в году, в июле и августе, по выходным местная община дает там представление из жизни средних веков. О том, как нехороший местный барон грабил всех проезжающих через его владения и приставал к крестьянским девушкам, подлец. Все актеры - местные жители. Средства на организацию, реквизит и т.д. выделяет магистрат. Забавно узнать в одном из рыцарей баронской свиты, влетающей на конях в замок в доспехах и при полном вооружении, своего партнера по бизнесу, с которым накануне обсуждал деловые вопросы. Подобные мероприятия очень популярны в Баварии, а возможно и в других землях Германии, и даже по всей Европе,не могу сказать точно. Но здесь, в радиусе 50 километров, жители еще трех городков дают театрализованные представления. В соседнем городишке что-то из девятнадцатого века, мадьярские гусары, баварские крестьянки и прочая, и прочая. Такие же великолепные костюмы, не хуже, чем в Большом, такая же искренняя игра непрофессиональных актеров. Вот она улыбка фортуны, мой партнер, владелец фабрики - рыцарь в свите, а автослесарь, с которым мы пили пиво, - барон. И очень убедительно выглядит в этой роли. После спектакля, когда публика спускается вниз, к своим машинам, так здорово, пользуясь знакомством с уважаемыми членами общины, попить с актерами местного пива с местным же шнапсом в одной из сохранившихся башен, превращенных ныне в костюмерную. Кто-то уже в джинсах, как я, кто-то еще в средневековых одеждах. На столах мечи, шлемы, ящики с пивом, баварские колбаски. Пиво варится на местной пивоварне с шестнадцатого века в очень ограниченном количестве, так что в супермаркете «Lidl» на окраине города его не купишь. Оно продается только в паре маленьких магазинов, в немногочисленных заведениях и развозится по домам по предварительным заказам. Шнапс с труднопроизносимым названием, изготовленный по особому рецепту также продается только в городе и нескольких окрестных деревнях. Колбаски делает кузен моего немца и продает вместе с другими абсолютно натуральными продуктами собственного производства в крошечном магазинчике у ратуши. Одна моя клиентка в каждый свой приезд набирает колбасы и окорока килограммами, без преувеличений.

С колбасой была забавная история. В первую весну нового тысячелетия купил я у моего немецкого партнера, назовем его Ганс, универсал в 210-ом кузове, и гнал его в Белокаменную. Ганс, зная мою слабость к местным пиву и колбаскам, одарил меня ящиком янтарного напитка и большим пакетом с баварскими колбасами. Обычно всегда собранный и предусмотрительный, тщательно планирующий свои поездки, в тот раз я обмишулился, и не рассчитал со средствами. Вот в чем один из немногих минусов пластиковых денег: если Вам так хорошо, что Вы перестаете задумываться о бытовых проблемах и контролировать свой счет, в какой-то момент может оказаться, что он пуст. Что и случилось со мной в двенадцатом часу ночи в придорожном отеле где-то посреди Дании. На reception милая блондинка выдала мне вместо ключа от номера чек с кукишем от Сбербанка. Причем, тогда кукиш был показан справедливо. Почесал репу, подсчитал наличность, понял, что мне хватит только на бензин, да и то, если ехать напрямую через море. Погоревал, погоревал и поехал дальше, покуда сил достанет. Около двух ночи переехал по мосту на шведскую территорию и решил, что пора баиньки. Заехал на первую парковку, достал пиво, колбасу и, спасибо Гансу Леонардовичу, насытил утробу. Кабы не он со своим подарком, питался бы я лебедою да кореньями. Спать в машине крайне неудобно, но кое-как примостился на разложенном пассажирском сидении. Только начал засыпать, сквозь дремоту почудилось, будто машина катится. Открыл глаза, и в ужасе понял, что катится она наяву. Видимо, когда ворочался в попытке найти удобное положение для сна, задел ногой ручку переключения передач и выбил ее в «нейтраль». Первое мгновение – растерянность, следующее – взгляд назад и ужас, там фура и до нее осталось несколько метров. Затем прыжок все телом, которому мог бы позавидовать Акинфеев и двумя ладонями вдавливаю в пол педаль тормоза. Вылезаю из машины, дрожащими руками открываю бутылку пива, три больших глотка, два глубоких выдоха. Сердце выскакивает, адреналин стекает. Допиваю пиво, замечаю здоровенную шишку на голове: когда нырял к педалям, треснулся со всего маху то ли об руль, то ли об нижний край торпеды. Тут же приходит на ум: «лучше шишка на голове, чем вмятина на машине». Повеселевший отгоняю авто на прежнее место, передачу, ручник, камни под колеса, и успокоенный ложусь спать.

На полпути от отеля к городку находится трасса формулы 1. Для радиоуправляемых моделей. Но все по-взрослому: пит-стопы, судьи, зрители. И когда проводится очередной этап чемпионата Германии, рев моторов разносится на километры.

Первую половину дня мы провели на фабрике у Ганса. Пока я был занят, Маша читала. Обедать поехали в пивоварню Jakob. При пивоварне, расположенной на берегу озера, есть отель и ресторан. Ресторан очень уютный, с великолепным видом на озеро, и готовят недурно. Ну а свежесваренное пиво… Любители меня поймут.

После обеда вернулись в отель, и пошли гулять в лес. Кстати, по поводу баварских лесов. Когда я первый раз оказался в баварской глубинке лет пятнадцать назад, для меня стало откровением наличие девственных лесов. Не перелесков, не лесополос, а, именно леса, как в Финляндии, и надеюсь , как у нас в тайге, где ее еще не всю перевели и загадили. Только породы деревьев немного другие. Леса хвойные и смешанные, в основном ели и буки. Буки впечатляют своими размерами. Летом много грибов и ягод. Правда, ни разу не видел, чтобы их кто-то собирал. Несколько лет назад, накануне выходных, я обедал дома у Ганса. Его жена угощала грибным супом, что очень нетипично для немцев. Ганс объяснил, что грибы покупные, и что, действительно, они готовят их крайне редко. Вот в старые времена, тогда да, а сейчас и времени нет, за грибами ходить, да, и не принято. Я, старый грибник, загорелся и попросил корзинку, коли есть, обещал набрать грибов, чего, мол, в сельпо покупать, когда полон лес. На следующий день, в субботу, мы договорились пообедать в моем отеле. С утра мы немного поработали, я вернулся в гостиницу, переоделся, взял корзинку и пошел по грибы. Благородных грибов, белых и подосиновиков практически не было. Но лисичек, сыроежек, маслят и прочих разночинцев я набрал полную корзину. Гордый, я вернулся в отель. Как раз подъехал Ганс с семейством. Слегка раздувая щеки, продемонстрировал им свои успехи. Однако, ожидаемых проявлений восторга я не увидел. Напротив, с легким скепсисом, с очень легким, чтобы не обидеть меня, они разглядывали содержимое лукошка. «Павел, не все из этих грибов едят в Германии». Улыбка на моем лице сжалась, уголки губ опустились к низу. «Павел, не расстраивайся, мы давно грибы не собирали, возможно, что-то путаем. Давай подойдем к Алексу (менеджер отеля) и спросим у него, он большой специалист в этом деле». А Алекс спросил просто, без обиняков: «Павел, ты решил сменить партнера, Ганс тебе больше не нужен, и ты решил отравить его семью?». Как оказалось, сыроежки они считают несъедобными грибами. И по сей день, при каждом удобном случае любят вспомнить мой поход по грибы и посмеяться.
Вечером Ганс пригласил в ресторан нашего отеля. Там это считается основным местом для торжеств и деловых встреч. Посидели, поговорили о делах, о политике, повспоминали былое, как всегда, не обошлось без грибной истории. В общем, все как у взрослых, что делать – стареем.

День восемнадцатый. 26 июня. Восточная Бавария – Шлезвиг-Гольштейн.

Встали не рано, редкий день, когда мы не спешили. Пару часов провели на фабрике, Маша играла с Анной, дочкой Ганса. Моя знала только «гутен морген», та вообще ни слова по-русски, обе - несколько десятков слов и пару фраз на английском. При этом, когда пришло время ехать, растащили их с трудом. Все-таки дети обладают удивительной способностью общаться на каком-то своем, детском языке.
Дальше по автобану Е-45 через Нюрнберг, Вюрцбург, Кассель, Ганновер, Гамбург на север, к датской границе. В отличие от Германии, где можно почти в любой деревне найти отель, пенсион, или, по крайней мере, «gaestehaus», в Дании с этим проблемы. То есть вдоль трассы, на довольно приличном расстоянии в несколько десятков километров друг от друга, гостиницы есть. Я же предпочитаю маленькие уютные, в стороне от магистрали, а вот их-то там найти крайне тяжело, если не знать заранее, где искать. Как-то я проездил в поисках два часа, плюнул и заночевал в придорожной «коробке», что-то около ста евро за «сингл». Вообще, надо отметить, что цены в Дании «отмороженные». Учитывая свой предыдущий опыт, а также отсутствие спешки, решили заночевать на немецкой территории. В Германии это очень просто, подошло время – мы свернули с автобана на первую попавшуюся местную дорогу, проехали несколько километров и оказались перед непростым выбором: маленький городок – три милых уютных постоялых двора. По парижским меркам полные четыре звезды, 70 евро за двоих. Ресторанный дворик с бассейном и гастрономической кухней по цене «Му-му». Перед ужином прогулялись по центральной улице, обратили внимание на отличия в архитектуре южных баварских и северных голштинских городов. Местные дома очень схожи с теми, что я видел в Нидерландах, в северных провинциях. Или на картинах голландских пейзажистов Золотого Века: ван Гойена, Якоба ван Рейсдаля и, да простят меня остальные, чьи имена я позабыл. Надо почаще бывать в музеях. Кстати, в Пушкинском очень неплохая коллекция голландцев, включая, если я не ошибаюсь, шесть рембрандтов. Я не архитектор, описать отличия в деталях довольно сложно, есть лишь общее впечатление. То, что бросается в глаза: чуть скошенная вперед часть крыши, косые темные балки или фальш-балки на светлом фоне стен, крыши нередко из камыша или тростника. Очень красиво. И в Баварии очень красиво, и в Бретани. В общем, там, где нас нет.